Некоторые люди считают, что раз если окно установлено и запенено, то имеет отличную изоляцию. Это не так, ведь пена, если она не защищена, быстро набирает влагу, а при перепадах температур разрушается. Поэтому откосы необходимо делать в любом случае. Они не только скроют “следы погрома” оконного проема, оставшиеся после установки окна, но и защитят монтажные швы, послужат и тепло и шумоизоляцией, а также предотвратят запотевание окон. Но это только в случае качественного и правильного их монтажа. При неверной установке через откосы будет теряться до 40% тепла. Так что вывод однозначен: откосы нужны, откосы важны!
   В общем случае возможно несколько различных подходов к решению этой проблемы. В частности:
   • увеличение толщины теплоизоляции между оконной коробкой и наружной стеной, то есть устройство термовкладыша в толще стены рис.1
   • утепление оконных откосов с наружной стороны;
   • утепление оконных откосов с внутренней стороны.
   После установки пластиковых или деревянных окон остро встает вопрос отделки откосов.

Обозначения на рисунке: 1 – стена; 2 – монтажная пена; 3 – пенополистирол(пенопласт); 4 – герметик; 5 – армирующая сетка; 6 – цементно-латексный раствор; 7 – оконный слив; 8 – подоконник; 9 – силиконовый герметик; 10 – гидроизоляция; 11 – откос STADUR; 12 – откос гипсокартонный; 13 – утеплитель.
     
   Откосы изготавливают с использованием различных технологий, отличающихся качеством, долговечностью и ценой. При изготовлении откосов в старых домах с большой глубиной четвертей, в целях экономии денежных средств можно изготовить откосы из гипсокартона но обязательно с тепло и гидроизоляцией.Лучше всего подходят пластиковые откосы. Почему именно пластиковые? Чтобы получить ответ на этот вопрос, проведем сравнение существующих видов откосов.
   
   Штукатурные откосы
   Преимущество данного вида отделки откосов только одно и оно очевидно –это цена вопроса. Хозяин может сделать это сам, но процедуру придется повторять раз в 2-3 года , при этом не поцарапав и не попортив профиль ПВХ Ваших новых металлопластиковых окон, что практически невозможно. На окна и фурнитуру не должны попадать строительные материалы – краска, штукатурка, песок, шпатлевка и т.д. Это может привести к повреждению фурнитуры и профиля. Из-за несоответствие материалов штукатурная смесь не может быть прочно соединена с ПВХ рамой, это обязательно приведет к отслоению штукатурного откоса от плоскости рамы окна. Наличие в штукатурном откосе материалов, имеющих разные коэффициенты объемного расширения (сжатия) может привести к растрескиванию самого откоса. Ни о какой тепло и шумоизоляции откосов речь также не идет.
   
   Гипсокартонные откосы
   Откосы из гипсокартона более долговечны, нежели штукатурные. При утеплении ватой обладают хорошими теплоизоляционными свойствами.
   Однако гипсокартон “боится” влаги, поэтому хорошей гидроизоляции вы не получите. Так что устанавливать такие откосы можно только в помещениях с постоянным и незначительным уровнем влажности.
   Эти откосы тоже требуют высокой квалификации установщика, а также грунтовки и покраски. Да и по срокам изготовления такие откосы не сильно отстают от штукатурных.
   
   Пластиковые откосы
   Наиболее универсальный вид откосов. Монтируются быстро, практичны, легко моются, не выгорают. Пластик очень долговечен и прослужит вам до 15-20 лет. Он хорошо гармонирует с самим окном, особенно если тщательно подобрать оттенок пластика.
   Применение пластиковых откосов имеет значительные преимущества:
   Гармоничный внешний вид:
    Оконный проем получает завершенный вид: пластиковое окно, пластиковый подоконник и пластиковые откосы. Немаловажный момент качественного ремонта: эстетичное и надежное оформление места стыка откоса и обоев с помощью гибкого наличника.
   Быстрый монтаж и чистая работа:
    Пластиковые откосы устанавливаются одновременно с установкой окна за один выезд монтажников. Ориентировочное время установки откосов для обычного окна составляет 2-3 часа! Не требуется дополнительных работ по шпатлевке и покраске откосов, на которые, как правило, уходит 3-4 дня.
   Приемлемая стоимость:
    Потребители получают откосы по стоимости и срокам более выгодным, чем аналоги.
   Теплоизоляция:
    Пластиковые откосы – дополнительный теплоизолятор между комнатой и улицей. Помимо того, что сама панель термоизоляционная, под ней располагается утеплитель зоны примыкания окна к проему.
   Паронепроницаемость:
    Пластиковые откосы обладают большим сопротивлением паронепроницаемости. Это обеспечивает надежную защиту пенных утеплителей стен от доступа влаги со стороны откосов, что является защитой от промерзания. Таким образом, не возникает проблем и дополнительных затрат на ремонт отвалившихся частей шпаклевки или перекраски откосов, если последние сделаны из гипсокартона или раствора.
   Для установки пластиковых откосов тоже важен класс исполнения. Хотя, если хорошо изучить технологию, думаю, любой мужчина сможет их смонтировать.
   Надеюсь доводов в пользу пластиковых откосов достаточно. И если Вы решились сделать их сами, то есть без помощи специалиста, эта статья – настоящая находка! Итак, технология установки откосов из пластика с пошаговыми иллюстрациями.
   
   Инструменты, материалы, цены
   Для монтажа пластиковых откосов нам понадобится:
   Шестиметровая полоса пластика толщиной 8 мм (стоимость от 15$ за 6 м).

   Стартовая полоса (П-образная полоса пластика) (стоимость от 1$ за 1 м).
   Так называемая F-ка. Полоса пластика, имеющая F-подобный вид (стоимость от 1$).
   Деревянная рейка, толщиной 10-15 мм (стоимость от 50 центов за погонный за метр).
   Уровень.
   Степлер, скобы.
   Перфоратор или дрель.
   Минеральная вата для утепления (стоимость от 3$ погонный метр).
   Ножницы по металлу и нож.
   Саморезы 95 мм. Количество от 10 шт.
   Саморезы (клопы) 4,5мм.
   Силикон белый (не прозрачный!!!). Стоимость до 3$.
   
   Установка откосов
   До окончания “грязных” работ не снимайте защитные пленки с окон и подоконника, дабы не повредить их.
   
   Первый этап
   Набиваем деревянные рейки по периметру откосов, используя саморезы длиной 95 мм. Старайтесь, чтобы рейка шла заподлицо к стене и не выступала. С помощью перфоратора или дрели прикрепите рейку непосредственно к стене. Необходимым условием красивых откосов является идеально вертикальное крепление рей. С целью выравнивания используются деревянные брусочки (смотрите иллюстрации). Пользуйтесь уровнем и тогда Вы сможете достичь идеальной вертикали. Вся эта процедура придает гибкому пластику нужную твердость, создает упор, на который и ляжет полоса пластика.
   Левый откос

   Верхний откос

   Выравнивание с помощью брусочков

   Проверка с помощью уровня

   Вот что мы получаем в конце первого этапа:

   

   Как видите, идеальность в стыках рей не требуется.
   
   Второй этап
   Набиваем по внешнему краю самого пластикового окна стартовую полосу, используя саморезы-клопы. Перед тем как набивать, отчертите карандашом с помощью уровня левую и правую вертикаль и верхнюю горизонталь, и уже по ровным полоскам набивайте стартовую полосу. Именно в желобок стартовой полосы будет вставлена полоса пластика.
   Мы обращаем ваше внимание, что помимо идеальной вертикали и горизонтали на данном этапе требуется и плотное прилегание внутреннего края стартовой полосы.
   Обратите особое внимание на стык стартовых полос.

   Вот что получилось в конце второго этапа

   

   Нужно заметить, что “грязная часть” работы окончена. Можете срывать защитную пленку и смело клеить обои. Пыли больше не будет!
   
   Третий этап
   Набиваем F-ку. Сначала, нужно правильно её зарезать. Отмеряйте точно по высоте откоса, а оставшийся кусочек зарежьте следующим образом:

   Дело в том, что когда F-ка будет набита, везде получится вот такой нахлест.

   С учетом этого нужно оставлять “запуск” при её зарезании. После завершения всех работ этот нахлест ликвидируется ножницами по металлу. Вот так:

   Теперь о том, как крепить эту полосу. Крепится она с помощью степлера к деревянной рее. Причем крепится только за одну из двух параллельных полос, так как именно в это пространство будет вставляться пластик.

   

   Использование этой технологии хорошо и тем, что отпадает необходимость подклеивать обои вокруг окна. F-полоса перекрывает поврежденную зону.
   
   Четвертый этап
   Устанавливаем пластик и одновременно утепляемся! Вставляем пластик в стартовую на дальнем крае откоса, закладываем слой ваты и засовываем пластик в F-ку. Замечу, что пластик нужно отмерять очень точно. Как видите, помимо утепления окна мы создаем среду, идеально сохраняющую пенобетон. Так что всё получается очень герметично.

   

   

   Ну и, наконец, маленькая хитрость: не идеальные стыки пластика затираем с помощью белого силикона.
   Современные методы гидроизоляции откосов
   Если же вы выбрали другие виды откоса, то чтобы исключить негативные процессы, такие как появление плесени или грибка на откосах, а в суровую зиму даже наледи, образование щели между окном и стеной, необходимо производить монтаж окон с системой гидро и пароизоляции. Именно эта система защитит стык между стеной и профилем на весь срок службы окна.
    Существует два способа решения этого вопроса:
   – применение ПСУЛ (предварительно-сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента)
   – применение жидких герметиков.
   
   Применение ПСУЛ
    Идея, заложенная в технологию ПСУЛ монтажа заключается в следующем.
   Во-первых: защита от попадания воды снаружи и возможного замерзания ее в шве. Как результат – разрушение пены. У нас, в отличие от немцев, температура переходит через 0 градусов, я думаю, в десятки раз чаще. И тем не мене технология предложена именно ими, наверное, из-за большего опыта использования монтажной пены в качестве утеплителя, который нужно гидроизолировать.
   Во-вторых: эта гидроизоляции снаружи должна не препятствовать выходу влаги в виде пара. Пена имеет пористую структуру. В порах, естественно, находится воздух с определенной влажностью. Если, скажем запенивали летом, то зимой из воздуха с летней влажностью выпадет конденсат, который если и не замерзнет, то ухудшит и теплоизоляцию и долговечность пены.
   В-третьих: как любой утеплитель пена нуждается в пароизоляции, т.е. в защите от попадания теплого и влажного воздуха из помещения в монтажную пену. За это отвечают специальные пароизоляционные ленты, сделанные на основе бутила.
    Единственное это то, что применение ПСУЛ предполагает идеальный проем и поверхность четверти без дефектов. То есть, чтобы ПСУЛ работала на 100 % необходима штукатурка и выведение поверхности четверти (расстояние между конструкцией и четвертью должно быть абсолютно одинаково по всему периметру окна) .В противном случае ПСУЛ не будет выполнять своих функций. И Вы зря потратите деньги и время.
   
   Применение жидких герметиков
   Второй способ абсолютно не нуждается в предварительной подготовке (выравнивании) проема. Это система с применением герметиков которые наносятся на монтажную пену после монтажа окон.
   Среди герметиков, применяемых в строительной практике при устройстве монтажных швов, указанным качествам в наибольшей степени отвечают акрилатные, сертифицированные герметики Результаты сертификационных испытаний подтверждают высокую адгезию герметика “СТИЗ-А” и “Сазиласттм-11” к ПВХ, бетону, дереву и окрашенным металлическим поверхностям.
   Эти герметики удачно совмещают в себе устойчивость к ультрафиолету, атмосферным осадкам, тепловым деформациям, высокую адгезию к бетону, кирпичу и дереву (свойства, характерные для строительных герметиков, используемых при герметизации межпанельных стыков), высокую технологичность и простоту в нанесении.
   При работе с данными герметиками появляется возможность:
   – работы со стыками с неровными поверхностями, широкими стыками,
   – монтажа при отрицательных температурах воздуха до –15 0С,
   – нанесения на влажные поверхности,
   – подбора цвета герметика к цвету профиля или фасада здания.
    Основные операции по уплотнению и герметизации стыков с использованием комплексной системы материалов “САЗИ” едины как при строительстве, так и при ремонте, с некоторым отличием при производстве работ в осенне-зимний период в отапливаемых или не отапливаемых зданиях.
   
   Подготовка оконного проема и монтируемой конструкции
   Внутренние поверхности проема и внешние поверхности рамы (коробки) монтируемой конструкции следует очистить от наплывов раствора, пыли и грязи, для чего используют металлическую щетку, ветошь, губку или любой обтирочный материал. Масляные поверхности следует обезжирить. При минусовой температуре окружающей среды поверхности очищают от снега, льда и инея.
   При ремонте необходимо восстановить целостность элементов стыков и фасадов, что включает в себя восстановление водозащитной функции противодождевого гребня, целостности “зуба”, углов и граней панелей.
   
    Нанесение герметика
   Герметизирующие материалы должны храниться в сухих отапливаемых, вентилируемых закрытых помещениях с соблюдением требований ГОСТов на эти материалы и в соответствии с правилами пожарной безопасности.
   Герметик “СТИЗ-А” наносят на поверхность стыка панелей с помощью шпателя, шприца или другого приспособления. Рекомендуемая толщина слоя герметика должна составлять 2 мм.
   Герметик “Сазиласттм-11” наносят на поверхность стыка панелей с помощью шпателя, шприца или другого приспособления. Рекомендуемая толщина слоя герметика должна составлять 2 мм.
   Допускается наносить герметик “Стиз-А” и “Сазиласттм-11” как на сухую поверхность, так и на влажную — при условии отсутствия на ней капельной влаги, для чего указанную поверхность необходимо протереть ветошью. Запрещается наносить герметик во время дождя и снега, а также при относительной влажности воздуха более 90%.
   Герметик следует наносить в устья стыков равномерно, без разрывов, наплывов и пустот. После укладки герметик необходимо разровнять и придать его поверхности форму в соответствии с проектом при помощи стальной или деревянной расшивки, смоченной в мыльном растворе (при отрицательных температурах воздуха — в воде, подсоленной поваренной солью).
   Герметизацию стыков большой ширины рекомендуется выполнять в два-три приема: сначала герметик наносят вдоль граней стыкуемых элементов, а затем посередине.
   Для того чтобы края слоя герметика выглядели ровными, предварительно на шов наклеивается строительный скотч, определяющий ширину будущего шва, затем наносится слой герметика, после чего скотч следует удалить.

“Кременчуг на ладони”
Фото: “Мир советов”